2016年5月4日 星期三

塞維亞的NO8DO!

NO8DO,走在塞維亞的街頭,你會發現到處都有這樣的slogan,
如果你知道這是一個城市跟人民之間互相打氣的暗號,
你會跟我一樣欣羨起塞維亞有這樣窩心的的城市座右銘!
NO8DO的解碼是西班牙語的"No me ha dejado!"
意思是"(這城市)不曾將我拋棄!",
關鍵在中間的8其實是一捆毛線,古時卡司提亞出產羊毛,
而毛線西班牙語是"madeja",
所以用西語把"NO+毛線+DO"連音唸起來就成了"No me ha dejado!"
這句話最早來自於卡司提亞國王阿方索十世(Alfonso X,the wise)的感嘆之詞,
1282年那時面對二兒子為爭奪王位對他所發起的戰爭,阿方索節節挫敗,
而塞維亞是少數還在挺他的城市,從此這句話就成為家喻戶曉的諺語了!
塞維亞在羅馬殖民六百年後,緊接伊斯蘭又統治了八百年,
留下無數珍貴璀璨的建築,塞維亞到如今都還在享受這些文化資產!

1248年基督教征服摩爾的塞維亞後,1492年,哥倫布發現了新大陸,
塞維亞頓時成為全世界的貿易中樞;
所有從美洲進口的貨物,都必須在塞維亞皇宮裡的簽約室註冊,
才能運銷到全西班牙,甚至全歐洲!

壟斷的貿易獲利,讓塞維亞成為全世界最富有的城市,
主教堂是世界最大的哥德式教堂,
那面巨大的黃金祭壇正誇耀塞維亞那個掠奪年代!

17世紀方興未艾的歐洲巴洛克,也來到塞維亞開花結果,綻放出最輝煌的光芒!
不管是比才的卡門,羅西尼的塞維亞的理髮師
或是莫札特的唐喬凡尼跟費加洛婚禮,
繁華世界下藏著的悲歡離合故事,讓塞維亞成為編劇作家們爭相鋪陳的對象!

的確,塞維亞有太多驕傲的過去,但塞維亞人面對這些都懶得逢人就再提起了,
一副"都擺在那兒了,自個兒慢慢看吧!"的模樣!
就算再熱門的觀光景點,主教堂,大皇宮,西班牙廣場...
再多的觀光客來再多次,都帶不走這裡面藏著說也說不完的祕密!

塞維亞就留給過客的你我細細品嚐,慢慢欣賞吧!
如果永遠都看不完,那就約在下一次再面了!

2016年5月3日 星期二

塞維亞大教堂與Giralda塔

塞維亞大教堂,全名叫Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla,
建於1401年到1507年,是世界第三大教堂,
僅次於梵蒂岡的聖彼得跟倫敦的聖保羅,
但是聖彼得是文藝復興式而聖保羅是巴洛克式教堂,
所以如果以哥德式教堂來比的話,塞維亞大教堂是世界第一!
塞維亞大教堂大到可以容下一個足球場了,之所以能夠這樣龐大,
最重要是基礎建在12世紀摩爾阿穆哈德王朝的大清真寺前身上!
很難想像哥多華大清真寺如果真的被全部拆解蓋成一座大教堂,
那會是怎樣一個災難!

現在教堂只剩幾處還勉強看得到清真寺的建築痕跡,
原先是清真寺前廳變成橘子中庭,寬恕門變成北入口,呼拜塔變成希拉達鐘塔,
還有東北邊幾處被被封閉成牆的馬蹄拱門可提供憑弔,
顯然擦拭塞維亞大清真寺的圖騰比哥多華那邊的還要徹底!
寬恕門(Puerta del Perdón)兩側加了聖彼得跟聖保羅雕像,
上頭再蓋個鐘樓,優美的伊斯蘭建築風格盡失!

塞維亞大教堂外部是個哥德式,有尖拱,有飛扶拱,也有圓形玫瑰石窗,
但是由於身軀過於龐大,少了典型哥德該有的彩繪花窗與尖塔;
而教堂的內部就因為時代的演進建築風格就比較不一致,
從文藝復興到巴洛克,甚至新古典的小禮拜堂都有!
參觀塞維亞大教堂是從南立面的王子門(Principe Puerta)進入,
又稱聖克里斯多福門,Puerta de San Cristóbal),

過了安檢門後最先來到一間文物展示室,
然後穿過一個窄小通道後才真正進入教堂內;
教堂南側的禮拜堂群比北側精采,逆時針地繞教堂一圈,
最先來到Capilla de San José,是18世紀新古典主義側廊內的小禮拜堂;
再過來是Capilla de San Hermenegildo,
焦點是14世紀時塞維亞主教Cardenal Cervantes的石棺;

隔壁是另一個禮拜堂,Capilla de la Virgen de la Antigua,
據說就是Antigua的聖母引導斐迪南三世入塞維亞城的,
兩旁牆上主教的石棺是精緻的銀匠風格!

再來就是遊客的焦點,哥倫布之墓,Tumba de Cristóbal Colón,
哥倫布名字是克里斯多福,恰巧聖克里斯多福是渡船或旅遊者的主保聖人,
四位抬棺者是代表構成西班牙的四大王國:卡斯提亞,雷昂,亞拉岡以及那瓦爾;

Sacristía de los Cálices,聖器室,Sacristy是神父主持彌撒的準備室,
牆上正中央是哥雅畫的塞維亞主保聖人Santa Justa跟Rufina;

再過去是主聖器室,Sacristía Mayor,有個前廳antesala以及圓頂室,
主聖器室像個畫廊,掛滿15到19世紀的畫作,
有Pedro de Campanas的卸下耶穌跟Francisco Zurbaran畫的聖德瑞莎!

繼承卡斯提亞與雷昂兩大王國的斐迪南三世,
1236年收復哥多華,1248年收復塞維亞,
被教宗封聖成為聖斐南多San Fernando!
小禮拜堂Capilla del Mariscal,祭壇畫也是Pedro de Campanas的作品;

行政廳的前室,Anticabildo,有個像梵蒂岡博物館的天頂!

優美的行政廳中庭,Patio de Cabildo,有座漂亮的室內小噴泉!

Sala Capitular就是教士會堂,Chapterhouse,在大教堂的東南角,
文藝復興式的橢圓形穹頂,四周牆上掛滿名畫,
包括穆利歐Murillo的無垢懷胎聖母;  
Sala Capitular像個寶藏室,
有鑲滿寶石的國王聖母Virgen de los Reyes黃金皇冠;

還有我找尋已久的13世紀塞維亞城市之鑰,Clave de Sevilla,
這是斐迪南三世攻破城牆後,塞維亞人交出的黃金打造鑰匙,象徵投降!

皇家禮拜堂Capilla Real佔據整個大教堂的半圓頂室,是西班牙的皇陵所在,
有聖斐迪南遺物,繼任國王阿方索十世Alfonso the wise跟母親的陵寢;

主禮拜堂Capilla Mayor居於十字耳堂的正中央,
有唱詩班席El Coro,15世紀的木雕屏風跟黃金大祭壇Retablo;
El Coro唱詩班席

14世紀哥德式的主祭壇,是20公尺高純金打造世界最大的祭壇,
Pierre Dancart窮其一生雕刻出在這上面1000多位聖經人物,
黃金來自西班牙在哥倫布發現新大陸後所搜刮,
見證了塞維亞的輝煌歲月以及西班牙侵略美洲的帝國年代!

Capilla del Pilar是教堂最東北角的小禮拜堂,往東走就是爬希拉達塔的入口;

Giralda原是12世紀大清真寺的呼拜塔Minaret,
磚造的建築居然可以高達104公尺約35層樓,
基督教只是在頂上加了個16世紀文藝復興的鐘樓跟風向標,El Giraldillo而已;
現在,希拉達塔儼然是塞維亞的地標!

爬希拉達塔不是窄小的樓梯,而是寬廣平緩的跑馬道,
(過去有監視,防禦的軍事功能)
而且每幾層就有可以休息跟眺望的窗口,
所以雖然高,卻比一般教堂鐘塔好爬多了!

犒賞就是獨一無二的市區全景!
就在教堂底下的是榮耀Triunfo跟國王聖母Virgen de los Reyes廣場,
向東看是塞維亞的猶太區,聖十字區,
最醒目的是過去是猶太人會所的聖十字教堂!
向北看可以看到救世主,聖薩爾瓦多大教堂,
現代建築,都市陽傘,Metropol Parasol就在更後面;

向西看可以看到全西班牙最大的鬥牛場,塞維亞皇家鬥牛場,
最遠可以看到河對岸,塞維亞最高塔-特里安娜塔也清晰可見;

向南看是一旁的塞維亞皇宮建築群,
而瑪麗露易莎公園以及西班牙廣場的中央塔樓就在不遠處;


往下看橘子中庭以及教堂本身的圓頂跟飛扶拱群,
是由上往下難得一見的精采角度!


希拉達塔下來從Capilla del Pilar西邊的鱷魚門,Puerta del Lagarto出去,
Puerta del Lagarto名稱來自出口的天花板上掛了隻鱷魚木雕複製品,
這是埃及蘇丹送給阿方索十世的禮物;
橘子中庭,Patio de los Naranjos,
中央的噴泉是過去穆斯林進清真寺前行淨禮的地方;

綠樹,紅橙,噴泉,水渠,讓橘子中庭成為參觀完大教堂心靈最解放的地方,
也是欣賞希拉達塔跟教堂北立面Portada de la Concepción的最佳位置!

出教堂,在市區裡,高聳入雲的Giralda塔,在哪裡都是令人目不轉睛的焦點!



塞維亞主教堂開放時間:
週一: 11:00 to 15:30 
週二到週六: 11:00 to 17:00
週日: 14:30 to 18:00
教堂票價(包括登希拉達塔):全票/學生票 9 €/ 4 €  
每週一下午16:30 to 18:00有免費的audio tour,只有English跟Spanish,
至少在一星期前就要線上預約,一次最多只能預約5人,每次開放50人額滿截止!
預約用電話或email: reservas@catedraldesevilla.es